Kijk gratis en onbeperkt

Registreer

Roger - Hoe voldoen aan isolatienormen?

Roger - Isolatienormen worden steeds strenger. Toch zijn er nog mensen die opzien tegen het isoleren van de zolder. Maar tegenwoordig kan je je zolder isoleren en afwerken in één beweging. Roger toont je hoe je die isolatie plaatst.

Transciptie 

Voor je de platen plaatst, laat je ze best even acclimatiseren. Laat ze daarom 48u wennen aan de temperatuur en de luchtvochtigheid van de kamer.


Wil je de muren en het hellend dak isoleren, dan meet je natuurlijk alle vlakken op. Reken het aantal vierkante meters uit die je nodig hebt. Op de verpakking staat hoe veel oppervlakte je kan doen met een pak. Reken wel dat je altijd snijverlies zal hebben. Er bestaat een online rekenmodule om het je gemakkelijk te maken.
Voor het latwerk gebruik je houten latten van 40 op 60 millimeter. Gebruik ook een meter en een potlood, een handzaag. Het hout boor je met een houtboor en een schroefboormachine. In de muur boor je met een steenboor en een elektrische boormachine. De latten maak je vast met afstandsschroeven. Verder heb je nog pluggen nodig. Je kan eventueel ook slagpluggen gebruiken. Je hebt ook nog een hamer nodig. Verder gebruik je kaleerblokjes, een waterpas en een metserstouw.


Isoleer je de muur en een hellend dak, dan begin je altijd met de muur. Zaag je latten op maat en boor ze met een houtboor ongeveer om de 50cm voor. Die markeringen zet je dan over met een steenboor over in de muur. Je kan in de gaten die je boort al een schroef steken. Zo blijft de lat op zijn plaats staan terwijl je verder werkt.

Als alle gaten zijn geboord, steek je de pluggen er in. Klop ze er voorzichtig in met een hamer.

Schroef dan de afstandsschroeven vast. Draai ze nog niet helemaal vast. Je moet ze straks weer uitdraaien om het latwerk uit te vlakken.

Breng de balken verder aan. Tussen twee balken hou je telkens een hart op hart afstand aan van 30cm. Om gemakkelijk te werken, kan je een stuk van een balk zagen dat gelijk is aan de afstand tussen twee balken. Deze balken zijn 6cm breed, dus zagen we hier een stukje van 24 cm als hulpstuk.

Je kan nu zelfs alle balken al aftekenen met je hulpstuk. De lengte van je hulpstuk is de tussenafstand tussen twee balken en de breedte is net even dik als je balk. Met een waterpas kan je dan meteen recht werken en aanduiden waar de balken moeten komen.

De balken plaats je iets van de grond. Zo zuigen de kopse kanten onderaan geen vocht op. Een makkelijke manier om dat te doen is door de balken op je meter te plaatsen.

Je kan je balken ook vast maken aan de muur met slagpluggen.


Span het metserstouw op twee hoogtes. Begin met de balken onderaan op twee plaatsen op gelijke hoogte te brengen. Doe dat niet tot tegen het metserstouw, maar hou een klein beetje afstand. Zo wordt het touw niet naar voor geduwd tijdens het werken. Een gemakkelijke manier om telkens dezelfde afstand de hebben is door er een kaleerblokje tussen te steken. Plaats dan de twee latten die je net uitlijnde recht met de waterpas en schroef je afstandsschroeven vast.
Als je met afstandsschroeven werkt, dan schroef je deze gewoon even terug los. Lijn dan de balkjes uit aan de hand van je metserstouw en schroef ze terug vast. Werk je met slagpluggen, dan lijn je alles uit met behulp van kaleerblokjes. Je schroeft de slagplug los, je steekt kaleerblokjes achter de balk en slaat de slagplug terug op zijn plaats.

 


Hier kan je weer op precies dezelfde manier te werk gaan als bij het plaatsen van het latwerk op de muur. Gewoon een touwtje spannen boven en onderaan en er voor zorgen dat alle balken in een vlak liggen. Schroef de blaken vast aan de zijkant van de kepers van het dak. Is je latwerk klaar? Dan kan je beginnen met het plaatsen van de isolatie.
Daarvoor gebruik je de isolatiepanelen zelf natuurlijk, een waterpas, een meter en een potlood. De panelen zaag je op maat met een zaag. Om ze vast te maken gebruik je de correcte schroeven en een schroefboormachine. Je hebt ook nog een cirkelzaag en een plamuurmes nodig. De naden en kieren dicht je met PU-schuim en om de panelen te beschermen gebruik je wat schilderstape.


Meet daarvoor even op waar je de zijde moet afzagen. Trek een snijlijn met je potlood en zaag dan het stuk van de decoratieve zijde af. Zorg dat die precies gelijk komt met de tand aan de isolatie.
Het stuk moet ook nog schuin afgezaagd worden om perfect onder het dak te passen. De simpelste manier om die hoek te bepalen is door je paneel te plaatsen en een tweede paneel er op te zetten. Zet beide panelen met de hoek tegen de keper.

Meet op wat het verschil is en zet het over op de bovenkant van je plaat. Van dat punt trek je dan een lijn tot in de benedenhoek. Langs die lijn zaag je dan de plaat door. Zo heb je altijd de juiste hellingsgraad beet.


Om te bepalen welk stuk er precies af moet, kan je al twee panelen plaatsen in de hoek. Duid met je potlood aan waar de panelen elkaar overlappen. Dat stuk moet je wegnemen.

Je kan het stuk decoratieve zijde gemakkelijk wegnemen met een cirkelzaag. Daarvoor stel je de diepte van de cirkelzaag in zodat hij net door het decoratieve paneel zaagt.

Zorg er voor dat je het paneel niet beschadigt met de zool van je cirkelzaag. Kleef daarom onderaan je zool wat schilderstape en zaag dan het paneel door. Het decoratief paneel kan je dan met een plamuurmes verwijderen. Blijft er nog wat folie op de isolatie zitten, dan haal je ook die best weg. Zo krijg je een ononderbroken isolatieschild.
Nu kan je het eerste paneel monteren. Dat doe je met de bijhorende schroeven. Die zijn lang genoeg om de panelen te bevestigen aan het latwerk.

Het is belangrijk dat de eerste rij waterpas is. Met kaleerblokjes en een waterpas kan je de plaat snel en gemakkelijk regelen. Staat de plaat juist, dan schroef je ze vast. Bovenaan doe je dat in de groef. De eerste rij moet je ook onderaan vast maken. Die schroeven worden straks verborgen door een plint. Verwijder de kaleerblokjes niet meteen, maar wacht tot de wand volledig is geplaatst. De blokjes zorgen er voor dat de onderste rij niet meer beweegt als je de panelen erboven op zijn plaats duwt.
Plaats dan het tweede paneel en ook alle volgende panelen van de eerste rij. Hou altijd je waterpas bij de hand om deze recht te plaatsen. Controleer ook altijd of de naden goed aansluiten. Deze blijven zichtbaar.

 


De schroeven zijn niet volledig voorzien van een schroefdraad. Zo trekken ze zich automatisch tegen het latwerk zonder dat je moet voorboren. Breng de schroeven altijd aan in de groef en zorg er voor dat ze altijd verzonken zitten. Zo zitten ze niet in de weg zitten voor de tand van het volgende paneel. Schroef ook altijd wat schuin naar beneden. Zo kan je de volgende rij er gemakkelijk inklikken.

Vanaf dat de eerste rij geplaatst is, kan je het werk vlot vooruit laten gaan. Blijf tijdens het werken wel altijd controleren of de naden goed aansluiten. Dit blijf je zien in het eindresultaat.
Is de wand afgewerkt? Dan pas begin je met het hellend dak. Je begint weer op dezelfde manier als bij de wand.


Neem hiervoor schuim met een lage expansie, zodat die het paneel niet terug van zijn plaats duwt. Bescherm ook even de decoratieve panelen. Zo hangen ze straks niet vol PU-schuim. Breng de schuim dan aan op de plaats waar je daarstraks een deel van het paneel hebt weg genomen. Duw het paneel op zijn plaats en lijn het uit met de waterpas. Bevestig het paneel dan weer met de schroeven.

Zorg er altijd voor dat de naden goed aansluiten. Deze blijf je zien.

Plaats deze eerste rij verder tot op het einde. Verwijder telkens de tand. Dit kan je ook doen met een decoupeerzaag, als je er een hebt natuurlijk. Het laatste paneel moet je natuurlijk op maat zagen. Voor je een tweede rij plaatst, controleer je weer even je werk. Kijk, door een vol paneel op de eerste rij te zetten, of alle naden wel goed aansluiten.
Nu kan je de isolatie verder plaatsen. Vanaf hier gaat het werk weer vlot, allemaal dankzij de goede plaatsing van de eerste rij.

In het hellend dak zitten een aantal gordingen in de weg. Daar worden de panelen onderbroken en moet je ze in de lengte inkorten. Om de plaatsing gemakkelijker te maken, zaag je de isolatie achteraan schuin af. Zo kan je het paneel gemakkelijker op zijn plaats schuiven.

Met spieën kan je hier de panelen terug voorlopig vast zetten. Door op de spieën te kloppen, kan je de panelen ook goed laten aansluiten.


Ook voor het tweede gedeelte is de eerste rij weer het belangrijkst. Plaats die weer wat van de gording, zodat je de naad straks nog kan opvullen met het PU-schuim. Neem dan je waterpas bij de hand en schroef de panelen vast.
Heb je een dakvenster, dan moet er daar natuurlijk een uitsparing komen in de isolatie. Je kan de maat snel en precies bepalen door het paneel op eens op zijn plaats te zetten. Ga dan met een stift langs de rand van de opening.

Het zagen doe je wel best aan de voorkant van het paneel. Zet daarom de maten van de achterkant over naar voor en zaag het paneel uit. Zo past het paneel precies rond de opening van het dakvenster.

Ook uit het paneel dat aansluit moet je een stuk uitzagen zodat het rond de vensteropening past.

Achter het paneel breng je wat PU-schuim aan. Zo kleeft het straks goed op zijn plaats.

Tot het paneel vast zit met de PU-schuim, kan je het wel best even fixeren met wat schilderstape. Zo kan je de rest van de wand alvast afwerken.

Werk de rij weer verder af tot het einde. Ook voor de volgende rijen maak je de panelen op maat zodat ze rond het dakvenster passen. Schroef ze wel weer telkens bovenaan vast.

Voor de laatste rij ga je weer op dezelfde manier al er voor te werk. Snij de achterkant schuin af zodat het paneel zich makkelijk plaatst. Spie dan alles nog eens op zodat het voorlopig vast zit.

Vul de naden met PU-schuim.

Het schuim van de vorige rij is ondertussen al droog, dus daar kan je de spieën verwijderen en de gaatjes die nog resten verder opvullen.

Is alle schuim droog, dan snij je hem verder af.


Aan het dakvenster en aan het hout maak je de mdf panelen vast met een polymeerlijm. Deze hecht zowel op het kunststof van het dakvenster als aan het hout en het mdf. Aan de isolatie kan je ook met de polymeerlijm werken, maar om de eventuele oneffenheden op te vullen van de isolatie, werken we hier met de PU-schuim. Deze kleeft ook op de isolatie en op de panelen. Kleef alle stukken vast op de dagkanten. Begin met het onderste paneel. Doe dan de zijkanten en de bovenkant. Om de mdf-platen voorlopig op zijn plaats te houden, kan je ze ook hier vastkleven met schilderstape.


De lijstjes zaag je op maat met je rugzaag in een verstekbak. De rug van deze zaag is versterkt en dus ideaal om af te korten.

Met de lijstjes kan je de grotere naden dichten, zowel tussen twee delen waar isolatiepanelen zijn geplaatst als boven en onderaan om de ruimte die je vulde met PU-schuim af te dekken.

Je kan dit artikel volledig lezen na registratie

Reageer

Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Welkom bij Schrijnwerk 

Schrijnwerk maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en te personaliseren. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met Het privacy- en cookiebeleid.